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Dans le dernier article, je t’ai expliqué pourquoi il ne faut pas avoir peur des crèmes solaires. On a démêlé les peurs, les filtres, les vrais et les faux dangers.

Aujourd’hui, on passe de l’autre côté. On arrête de se demander de quoi avoir peur, et on regarde ce qui marche vraiment.

Parce que se protéger l’été, ce n’est pas “mettre de la crème” et cocher la case.

C’est une suite de petits gestes que peu d’entre nous n’exécutons correctement, et n'étant pas parfaite, je peux également me compter dedans certains jours. Or, avec le soleil, tout se paye. Pas tout de suite. Dix ans plus tard, en taches, en relâchement, en teint qui s’éteint. Je ne dis pas ça pour nous faire peur. Ce n'est absolument pas ma DA. Mais j'aime que l'information soit partagée et que chaque choix, chaque action soit fait en conscience.

Chaque mois de juin, au cabinet, je vois la même scène. Une cliente arrive, fière d’avoir “déjà attrapé des couleurs”. Je souris puis je lui explique avec bienveillance ce que sa peau vient d’encaisser. Avoir des couleurs, c'est cool. Mais n'est pas d'accord qu'il vaut mieux avoir une peau un peu moins bronzée et en meilleure santé ?? qui paraît plus lumineuse et plus apaisée ?

Je vous partage le plan d'action que je confie généralement à mes clientes. Dans cet article, tu vas trouver :

• les 3 vérités qui dérangent sur le bronzage et la protection (la première va t’agacer).

• Deux gestes routine skincare pour un meilleur quotidien.

• 7 crèmes solaires que j’ai décortiquées ingrédient par ingrédient.

• l’assiette et le complément qui préparent vraiment la peau, analysés au détail.

On parle ici essentiellement de la peau du visage. Mais n'hésite pas à l'appliquer à la peau du coût du décolleté et des mains qui prend également cher.

Tu veux aller plus loin dans ta routine skincare ? Réserve une séance de 40min avec moi pour qu’on étudie tout de A à Z

D’abord, trois vérités qui dérangent

Le soleil abîme la peau. Toujours. Ce n’est pas une question de morale, c’est de la biologie : les UV génèrent un stress oxydatif, abîment l’ADN, dégradent collagène et élastine. À la clé, le coup de soleil à court terme, et les taches, les rides et la perte de fermeté à long terme. 80% du vieillissement prématuré de la peau vient de là. Et l’incidence des cancers cutanés continue d’augmenter dans la population.

La bonne nouvelle : on a une vraie boîte à outils. Mais avant de l’ouvrir, il faut désamorcer trois croyances qui sabotent tout le reste.

1. Bronzer ne protège pas. Le bronzage est une réponse de défense, mais dérisoire. Sur une peau claire, un hâle équivaut à un SPF de 2 à 3. La peau qui fonce ne se blinde pas, elle te signale qu’elle est déjà en train de réparer des dégâts. Le “hâle santé” est un oxymore biologique.

2. Une peau mate n’est pas une peau protégée. La mélanine offre une protection réelle mais limitée. Une peau foncée part avec un SPF naturel estimé à 13,4, contre 3,3 pour une peau claire. C’est un avantage, mais 13, ce n’est pas assez quand le minimum recommandé est 30. Et surtout, les UVA pénètrent profondément dans le derme quel que soit le phototype, et continuent de dégrader le collagène et de créer des taches. Les peaux mates sont elles aussi sujettes à l’hyperpigmentation.

3. Un. SPF 50 ne fait pas écran à 100%. Un SPF 50 filtre environ 98% des UVB. Jamais la totalité. La meilleure protection reste mécanique : chapeau à large bord, vêtements, ombre, et surtout éviter les heures les plus chaudes (en gros 12h-16h).

Et le corollaire que je répète sans cesse : mettre de la crème n’est pas un permis de faire la crêpe au soleil.

Le vrai danger d’une protection, c’est le faux sentiment de sécurité qu’elle donne. On reste plus longtemps, on s’expose plus, et on annule le bénéfice.

Petit rappel sur ce qu'est un phototype.

C’est un système qui classe les peaux selon leur réaction au soleil.

En gros :

• les phototypes I et II (peau très claire à claire, souvent yeux clairs et taches de rousseur) brûlent vite et bronzent peu, ce sont les plus vulnérables ;

• le III (peau claire à légèrement mate) bronze progressivement mais peut brûler ;

• le IV (peau mate) brûle peu et bronze facilement ;

• les V et VI (peaux foncées à très foncées) brûlent rarement mais restent exposées au photovieillissement, aux taches et à l'hyperpigmentation

C’est un bon repère de départ pour estimer ta vulnérabilité (de I, peau très claire qui brûle toujours, à VI, peau très foncée). Mais je préfère raisonner peau par peau plutôt que par case. Ton phototype ne dit rien de ta réactivité réelle, de tes taches, de tes traitements ou de ton histoire d’exposition. Connais-le, mais n’en fais pas une règle finale. Surtout que pour rappel, les peaux mates sont également sujettes au vieillissement prématuré et aux taches dûs au soleil.

La routine en deux gestes indispensables

1/ Le matin, j’intègre de la vitamine C

La vitamine C est un antioxydant. Elle ne remplace pas la crème solaire (elle n’absorbe pas les UV), mais elle neutralise une partie des radicaux libres générés dans la journée. C’est une couche de défense en plus, avec un joli effet glow et un coup de pouce anti-taches très utile l’été.

Le mythe à tuer : non, la vitamine C n’est pas photosensibilisante, mais par contre elle peut se détériorer au contact de la lumière.

Il faut faire attention à la forme utilisée car elle est très instable et peut donc très vite être inefficace. Oubliez le sérum à la vitamine C d'Aroma Zone.

Certaines peaux ont du mal à tolérer les formes les plus fortes et formulées de manière très brute.

Mon choix préféré : le sérum vitamine C en huile de Skin Diligent Texture légère, non photosensibilisant, beau glow. Une forme huileuse signe en général un dérivé stable et bien toléré.

2/ Ensuite, la crème solaire, choisie pour TA peau

La meilleure crème solaire n’est pas la plus chère ni la plus tendance. C’est celle que ta peau tolère et que tu remets avec plaisir.

La texture se choisit selon les besoins : peau grasse ou acnéique, va vers un fluide léger, non comédogène ; peau sèche, une texture plus riche qui maintient le confort.

Trois pièges à éviter :

1. Les brumes solaires. Très pratiques en retouche sur la journée, comme la brume True Filter de Substance of Light. Mais jamais en première application le matin. Impossible d’en appliquer une quantité suffisante pour atteindre le SPF annoncé.

1. Les BB crèmes avec SPF. Sur le papier, séduisant. En pratique, on n’en applique jamais assez pour obtenir la protection indiquée. Le SPF d’une BB crème est un bonus, pas une protection.

1. La sous-dose. La bonne quantité, c’est deux doigts de produit pour le visage et le cou (la “two-finger rule”). Qui parmi-nous en met autant ? Partagez-le en commentaire.

Et n’oublie jamais le cou + decolleté + mains. C’est la zone qu’on néglige le plus, alors qu’elle vieillit vite : peau fine, très exposée, c’est souvent là qu’on lit l’âge réel.

Côté routine, la crème solaire se met à la fin du skincare, juste avant le maquillage. Perso, je remplace carrément ma crème de jour par mon solaire le matin. Un solaire moderne hydrate et protège, inutile d’empiler.

Les 7 crèmes que j’ai décortiquées, ingrédient par ingrédient

C’est la partie que je préfère, et celle qui change tout. Parce qu’une étiquette de solaire, ça se lit. Ce que je cherche : des filtres modernes, photostables, large spectre, une bonne tolérance, et un profil respectueux de la peau et de l’environnement. Le trio gagnant des bonnes formules européennes : Tinosorb S (large spectre), Uvinul A Plus (UVA longs, le filtre anti-vieillissement) et Uvinul T 150 (UVB puissant).

Le filtre que j’aime moins : le Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid (PBSA). Autorisé, mais moins moderne, davantage polluant aquatique.

IMPORTANT : vous allez voir que c'est très compliqué d'avoir une crème solaire parfaite et dans les crèmes solaires que je vais vous proposer, il y a des actifs en normal, je ne validerai pas forcément. Mais trouver une crème avec une excellente protection, une texture agréable et une composition parfaite. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin..

Beauty of Joseon - Relief Sun Aqua Fresh (version light).

Top sur le rapport filtres / tolérance. Elle embarque les Mexoryl (SX et XL), des filtres photostables haut de gamme qui ne se dégradent pas au soleil, associés à Uvinul A Plus, Uvinul T 150 et Tinosorb S. Plus une vraie galénique soin : céramides, panthénol, bêta-glucane, acide férulique, acide hyaluronique, peptides de riz. Sans parfum, sans PBSA. Texture ultra fluide pour les peaux grasses qui ne supportent pas la crème solaire.

Le bon : filtres premium, super tolérance, texture ultra fluide.

Le moins : quelques silicones. Malheureusement c’est si dur de trouver des crèmes corréennes sans silicones.

Beauty of Joseon - Relief Sun Rice Probiotics (version normale)

Une formule soin coréenne riche en niacinamide (anti-taches, renforce la barrière), adénosine (action sur les rides) et ferments. Sans parfum, sans PBSA, fini soft-focus parfait sous maquillage. Texture Fluide et confortable, pour toutes les peaux sauf grasses.

Le bon : actifs sur le aging, et texture fluide et confortable.

Le moins : Tinosorb M en version nano et plusieurs silicones.

Mimétique - Everyday 50

Belle approche biomimétique avec peptide contour (Acetyl Tetrapeptide-2), acide hyaluronique, eau de mer, émulsifiants doux d’origine végétale. Sans parfum, un bon point. Texture assez fluide, mais un poil trop grasse pour les peaux grasses.

Le bon : clean et sans parfum.

Le moins : présence de PBSA.

Substance of Light - Fluide hydratant protecteur SPF 50

Système filtrant moderne sans PBSA, plus niacinamide, aloe, acérola, tocophérol et un chélateur biodégradable. Texture assez fluide et légère.

Le bon : filtres propres et les actifs intégrés.

Le moins : parfum (mais travaillé avec parfumeur) et colorant synthétique (CI 16255).

Martine Cosmetics - Crème visage SPF 50

Le trio Uvinul A Plus, Uvinul T 150, Tinosorb S, plus niacinamide, microalgue rouge antioxydante (Porphyridium cruentum) et cellulose matifiante. Marque au vrai savoir-faire. Texture assez fine et légère.

Le bon : très très bon actifs et texture très fluide et confortable.

Le moins : PBSA et parfum.

Kreme Paris - Fluide solaire anti-taches SPF 50

Agit sur les taches avec racine de Lithospermum apaisante, ferments, pamplemousse antioxydant, tournesol riche en vitamine E. Texture très confortable et glowy mais selon moi trop grasse pour les peaux grasses.

Le bon : les actifs

Le moins : PBSA et parfum.

Caudalie - Very High Protection Lightweight Cream SPF 50

Le trio Uvinul A Plus, Uvinul T 150 et Tinosorb S, complété par un photostabilisant dédié (Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol) qui renforce la tenue des filtres dans le temps, et la signature antioxydante de la marque : huile de pépins de raisin riche en polyphénols, vitamine E sous deux formes, huile de tournesol.

Le bon : filtres modernes bien stabilisés, belle charge antioxydante, pas de parfum déclaré.

Le moins : présence de PBSA, et un peu de phénéthyl alcool (légèrement parfumant, à noter pour les peaux très réactives).

Préparer sa peau de l’intérieur : l’assiette

L’alimentation, c’est ma première ligne de défense de l’intérieur.

Le principe : certains nutriments s’accumulent dans la peau et y construisent un réseau antioxydant qui amortit le stress oxydatif des UV. Ce n’est pas une protection solaire (ça n’autorise jamais à se passer de crème), c’est un terrain qui aide la peau à mieux encaisser.

On mange quoi alors ?

1. les caroténoïdes (bêta-carotène, lycopène) renforcent la tolérance cutanée et le teint,

2. les polyphénols (thé vert, fruits rouges) limitent l’inflammation,

3. les oméga-3 apaisent la réactivité.

Mes réflexes : miser sur la couleur dans l’assiette (plus c’est coloré, plus c’est riche), consommer le lycopène cuit et avec un corps gras (la tomate bio cuite, avec huile d’olive de qualité est l’exemple parfait), penser oméga-3 (sardine, maquereau, lin, noix).

Deux recettes idéales pour une peau au top tout l’été :

1. Gaspacho tomate-poivron-pastèque à l’huile d’olive. Le combo tomate + huile d’olive maximise l’absorption du lycopène, la pastèque en regorge. Frais et gorgé de caroténoïdes.

2. Salade tiède de patate douce et carottes rôties, pois chiches, graines. Rôties à l’huile d’olive, les caroténoïdes passent mieux. Un concentré de bêta-carotène.

Et les compléments alimentaires dans tout ça ?

Pourquoi un complément peut aider : il apporte son lot d'antioxydants et aide aux cellules à mieux, synthétiser, la mélanine, le pigment.

Par contre c’est une logique d’entraînement, pas de rattrapage. Et ça ne remplace jamais la crème : au mieux un soutien discret.

Je vous conseille celui de la marque PEAU Paris (en promo en ce moment) en détail, et elle est bien construite. Tu peux le trouver ici.

Pour une gélule :

• Grenade 130 mg, titrée en punicalagines 39 mg : des polyphénols antioxydants puissants, et un titrage affiché, gage de teneur réelle.

• Dunaliella salina 50 mg, dont bêta-carotène 5 mg : source naturelle de caroténoïdes. Point rassurant, 5 mg reste sous le seuil de 7 mg/jour fixé par les autorités françaises. Formulation responsable.

• Carotte et abricot (40 mg chacun) : caroténoïdes alimentaires en matrice naturelle.

• Tomate 25 mg, dont lycopène 2,5 mg : le caroténoïde le plus étudié pour la photoprotection orale.

• Sélénium 55 µg (100% des apports) : cofacteur d’une enzyme antioxydante majeure, allégation “protège les cellules du stress oxydatif”.

• Cuivre 1 mg (100%) : le plus intéressant. C’est un cofacteur de la tyrosinase, l’enzyme clé de la mélanine, avec une allégation autorisée “contribue à une pigmentation normale”.

• Vitamine B2 1,4 mg (100%) : protège aussi les cellules du stress oxydatif.

En clair : une formule antioxydants + caroténoïdes + cofacteurs de pigmentation, dosée raisonnablement, sans surdosage de bêta-carotène. Exactement la logique “on prépare le terrain en amont” que je défends.

Deux contre-indications à connaître absolument : le bêta-carotène à forte dose est déconseillé aux fumeurs et ex-fumeurs (risque pulmonaire démontré), et on évite ce type de cure pendant la grossesse et l’allaitement. En cas de traitement, on demande l’avis d’un professionnel.

En résumé

Le soleil abîme la peau, toujours, quel que soit le phototype. Mais entre une protection mécanique (chapeau, ombre, heures), un SPF 50 bien choisi et bien appliqué (deux doigts, cou compris), un sérum antioxydant le matin, une assiette colorée et une cure anticipée, tu as tout pour traverser l’été en beauté. Aucun de ces outils ne remplace les autres. C’est l’ensemble qui protège, et la régularité qui fait la différence dix ans plus tard.

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Tu as des questions à ce sujet ? N’hésite pas à me les partager en commentaire, j’y repondrai à la suite ou dans un prochain article.

Il y a des sujets sur lesquels je pourrais parler pendant des heures. Les crèmes solaires en font partie. Et pour cause : c’est littéralement par là que mon travail dans la peau a commencé. Je te raconte mon histoire juste après.

Ces dernières années, un discours s’est installé partout, et particulièrement sur les réseaux sociaux : “les crèmes solaires donnent le cancer”, “le cancer de la peau a explosé depuis qu’on met de la crème”, “la crème bloque la vitamine D”. Je pourrais passer des heures à regarder des vidéos TikTok sur le sujet. C’est fascinant.

Alors aujourd’hui, je te partage mon avis sur la question, qui reste mon avis, je ne détiens pas la vérité absolue. Je te propose de démêler le vrai du faux, avec un maximum de données vérifiées, des nuances, et mon regard de professionnelle qui a passé des années à éplucher des compositions.

C’est partiiiiii. 🕵️‍♀️

Comment tout a commencé pour moi

1. Ma grande entrée dans le monde de la peau (en tant que professionnelle) s’est faite par une crème solaire.

2. Je suis d’ailleurs passée sur France 2, il y a 5 ans, pour en parler.

Après ma formation en dermocosmétique et en formulation de cosmétique maison, j’ai voulu, par simple curiosité, analyser les compositions des crèmes solaires que tout le monde avait dans sa salle de bain. J’ai été profondément surprise par ce que j’y ai trouvé.

À ce moment là, je me suis mise à tout décortiquer. Et un jour, je me suis penchée sur les crèmes solaires pour enfants, j’ai été effarée. Des produits destinés aux peaux les plus vulnérables et perméables… contenant en quantité des perturbateurs endocriniens. Ça a été un déclic.

À partir de là, je ne me suis plus arrêtée. Je me suis vraiment intéressée à l’impact du soleil sur la peau, mais aussi à l’impact des crèmes solaires sur la peau et sur l’environnement. Parce que le sujet est double : certains de ces filtres chimiques sont aussi accusés d’abîmer les récifs coralliens, au point qu’Hawaï a interdit l’oxybenzone et l’octinoxate dans les crèmes solaires (loi entrée en vigueur en 2021).

Avec mon amie Camille, girl go green, on a écrit deux ebooks informatifs sur le sujet, deux années de suite. Téléchargés près de 10 000 fois au total.

Et c’est en travaillant dessus que j’ai compris à quel point c’est un sujet où la perfection n’existe pas. Il y a un vrai trilemme :

• protéger réellement la peau,

• respecter le corps et l’environnement,

• offrir une texture agréable, sensorielle, qui donne envie d’en remettre (parce qu’une crème qu’on n’aime pas mettre, c’est une crème qu’on ne met pas).

Réunir les trois en même temps, c’est extrêmement difficile. On fait toujours des compromis. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a eu de belles évolutions depuis : de nouveaux filtres mieux tolérés, des formulations pensées pour les océans, et des crèmes minérales infiniment plus sensorielles qu’avant (fini le masque blanc qui colle). Le secteur a vraiment progressé.

Maintenant, revenons aux faits. Parce que pour comprendre où se situe le vrai problème, il faut d’abord poser les chiffres.

Partie 1 : Le cancer de la peau, les vrais chiffres

Savais-tu qu’il existe deux grandes familles de cancers de la peau, et qu’on les mélange beaucoup trop souvent ?

1. LE MÉLANOME : le plus grave, mais le plus rare. On estime environ 18 000 nouveaux cas par an en France (Santé publique France / INCa). Son incidence a globalement triplé entre le début des années 1990 et aujourd’hui, avec +3 à +4 % par an sur plusieurs décennies. Il est responsable d’environ 1 900 décès par an.

2. LES CARCINOMES (basocellulaires et spinocellulaires) : beaucoup plus fréquents, beaucoup moins dangereux. On parle de plus de 200 000 nouveaux cas par an, ce qui en fait, tous types confondus, les cancers les plus fréquents en France. Leur mortalité reste très faible, mais crois-moi, si tu aimes le soleil, et que tu es sujette au carcinome, tu devras être très très très stricte sur ton exposition par la suite. Je préfère être directe.

Le point que la plupart des articles oublient de mentionner : cette hausse est en partie réelle (on s’expose davantage) et en partie liée à un meilleur dépistage. On diagnostique mieux, plus tôt, et la population vieillit. Or ces cancers se déclarent surtout après 60 ans, par effet d’exposition cumulée sur toute une vie. Ici, au Pays Basque, ils sont détectés de plus en plus tôt.

La courbe qui grimpe ne raconte donc pas uniquement une augmentation du risque : elle raconte aussi qu’on regarde mieux. C’est important de le dire, parce que ça change la lecture.

Côté localisations, on les retrouve souvent sur les jambes, le visage, le crâne et les oreilles.

Partie 2 : “Le cancer a augmenté en même temps que la crème solaire” : pourquoi cette idée ?

C’est l’argument qui revient sans cesse : “avant la crème solaire, il y avait moins de cancers de la peau, donc c’est la crème le problème.”

Sauf qu’on confond ici corrélation et causalité. Deux choses qui augmentent en même temps ne sont pas forcément cause et conséquence. Voici ce qui s’est réellement passé.

1. Notre rapport au soleil a complètement changé.

1. Jusqu’au début du XXe siècle, avoir la peau pâle était un marqueur social valorisé : ça signifiait qu’on ne travaillait pas dehors. On se couvrait avec : ombrelles, chapeaux, vêtements longs, même l’été. Le soleil, on s’en protégeait par les vêtements et l’ombre.

2. Puis deux bascules culturelles arrivent:

   1/ Les congés payés (1936) démocratisent les vacances et la plage : on a enfin le temps de s’allonger au soleil, peau nue, pendant des heures.

   2/ Et Coco Chanel popularise le bronzage dans les années 1920 : le hâle devient signe de loisir et de richesse. Le symbole s’inverse totalement, la peau dorée devient désirable.

Le bronzage est avant tout culturel. Dans certaines régions du monde, comme en Californie, le soleil intense et le bronzage extrême sont aujourd’hui beaucoup moins valorisés, et la protection est davantage intégrée au quotidien. Ce n’est pas une question de climat, c’est une question de culture.

2. L’effet de fausse sécurité.

C’est un phénomène réellement documenté. La crème solaire crée un sentiment de protection totale → on prolonge l’exposition au lieu de la limiter.

Pire : les premières crèmes protégeaient surtout des UVB (responsables des coups de soleil) mais mal des UVA (responsables du vieillissement cutané et impliqués dans certains cancers). Résultat : on ne brûlait plus, donc on restait des heures au soleil… tout en prenant une dose massive d’UVA sans s’en rendre compte.

Le coup de soleil, c’était un signal d’alarme naturel. En le supprimant sans supprimer le danger, on a retiré le frein.

3. Les 4 autres facteurs, souvent oubliés.

1. Les cabines de bronzage (UV artificiels) sont classées cancérogènes certains (groupe 1) par le CIRC/OMS, au même niveau que le tabac. Surtout en cas d’usage avant 35 ans. Quand je pense que j’ai saigné les machines UV à 18 ans, j’ai envie de mourir sur place… 😣

2. L’amincissement de la couche d’ozone laisse passer des UV plus intenses au sol.

3. L’accès à des pays très ensoleillés grâce à des vols accessibles, nous expose à des latitudes et des intensités auxquelles notre peau n’est pas adaptée.

4. Et le vieillissement de la population joue aussi : l’exposition est cumulative.

   

Partie 3 : Alors, la crème solaire donne-t-elle le cancer ?

Aucune étude solide ne montre que la crème solaire cause le cancer. À l’inverse, utilisée correctement, elle réduit le risque de mélanome et de carcinomes.

Mais c’est vrai qu’il faut prendre en compte certaines infos. Il faut distinguer deux familles de filtres.

1. Les filtres minéraux (oxyde de zinc, dioxyde de titane) restent en surface de la peau et réfléchissent les UV. Très bonne tolérance générale. Le point de vigilance concerne les nanoparticules (notamment l’inhalation pour les formats spray, et la question débattue de la pénétration cutanée).

2. Les filtres chimiques (ou organiques) pénètrent la peau pour absorber les UV. Certains ont été retrouvés dans le sang, les urines, voire le lait maternel. Et plusieurs sont des perturbateurs endocriniens suspectés.

3. En dehors de certains filtres solaires problématiques, on peut également retrouver d’autres ingrédients cosmétiques problématiques.

Partie 4 : Les ingrédients à surveiller dans tes cosmétiques solaires (et au-delà)

C’est sans doute la partie la plus concrète. Voici les ingrédients que je regarde en priorité quand j’analyse une composition : à garder en tête, sans tomber dans la psychose : il s’agit de réduire son exposition globale, pas de viser le zéro absolu.

D’ailleurs tu veux apprendre à décrypter facilement les compo de tes cosmétiques ? J’ai créé un ebook gratuit, téléchargeable ici.

Filtres solaires chimiques pointés du doigt :

• Oxybenzone (Benzophenone-3, BP-3) : Perturbateur endocrinien reconnu (œstrogénique, anti-androgénique, thyroïdien). Interdit à Hawaï, Palau, Îles Vierges (US Virgin Islands) pour toxicité corallienne. Restreint à 6 % en UE. À éviter totalement.

• Octinoxate (Ethylhexyl Methoxycinnamate) : Interdit à Hawaï depuis 2021. Perturbateur endocrinien suspecté (thyroïde + œstrogènes). Toxique pour coraux. Sous évaluation SCCS prioritaire. À éviter.

• Homosalate : SCCS 2021 : utilisation jugée non sûre à 10 %, concentration maximale ramenée à 0,5 % dans le produit final ; effets sur les reins et absorption cutanée de 5,3 %. Restreint aux soins du visage uniquement (interdit en corps). Fortement déconseillé.

• Octocrylène : Étude CNRS 2021 : se transforme avec le temps en benzophénone, composé suspecté d'effets génotoxiques, cancérogènes et perturbateurs endocriniens ; absorption transcutanée de 70 %. Toxique pour les coraux. Encore autorisé jusqu'à 10 % par le SCCS mais fortement déconseillé.

• 4-MBC / Enzacamène (4-Methylbenzylidene Camphor) : Activité œstrogénique reconnue. Sous évaluation SCCS prioritaire pour suspicion de perturbation endocrinienne. Fortement déconseillé.

• Avobenzone (Butyl Methoxydibenzoylmethane) est l’un des filtres UVA chimiques les plus utilisés. Des études in vitro suggèrent un effet sur la production hormonale ; principal défaut établi : sa photo-instabilité (se dégrade au soleil).

Autres ingrédients cosmétiques à surveiller, perturbateurs endocriniens suspectés

(Liste non exhaustive. Présents potentiellement dans tes soins du quotidien, pas seulement les solaires) :

• Parabènes (notamment Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben) : conservateurs, suspectés d’imiter les œstrogènes.

• PEG (polyéthylène glycols) : reconnaissables aux nombres (PEG-6, PEG-40, PEG-150…). Peuvent être contaminés au 1,4-dioxane et à l'oxyde d'éthylène (cancérogènes). À éviter.

• BHT / BHA (Butylated Hydroxytoluene / Anisole) : antioxydants de synthèse, suspectés d’effets hormonaux.

• Phtalates (souvent cachés derrière la mention “parfum/fragrance”) : très étudiés pour leur impact endocrinien.

• Triclosan : agent antibactérien, interdit dans certains usages mais encore présent dans certains produits.

• Cyclopentasiloxane et Cyclotetrasiloxane (D4, D5) : silicones volatils, suspectés d’effets sur le système reproducteur et préoccupants pour l’environnement.

• Résorcinol : utilisé dans certaines teintures et soins, suspecté perturbateur endocrinien et thyroïdien.

Les ingrédients eco toxiques pour l’environnement

(il s’agit d’une liste non exhaustive)

• Microplastiques cosmétiques : Polyethylene (microbilles exfoliantes, désormais interdites en rincé en UE) Polypropylene, Polyacrylates, Acrylates Crosspolymer, Carbomer Non biodégradables. Accumulation marine. Restriction REACH en cours.

• Silicones non-biodégradables : Dimethicone, Cyclomethicone et dérivés Persistants dans l’environnement. Toxicité aquatique. Faible biodégradabilité.

• Paraffinum Liquidum / Mineral Oil / Petrolatum / Cera Microcristallina / Ozokerite : Dérivés pétroliers. Peuvent contenir des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) cancérogènes résiduels selon la qualité de raffinage.

Comment s’y retrouver concrètement : regarder la liste INCI plutôt que le marketing “naturel” ou “bio” sur la face avant.

Partie 5 : Les idées reçues à démêler

Idée reçue n°1 : “La crème solaire empêche de synthétiser de la vitamine D”

Pour comprendre, voyons d’abord comment on synthétise la vitamine D.

Ce sont les UVB qui frappent la peau et transforment un dérivé du cholestérol (le 7-déhydrocholestérol) en pré-vitamine D3. Celle-ci est ensuite transformée par le foie puis les reins en sa forme active. C’est notre principale source de vitamine D : l’alimentation n’en apporte que très peu (poissons gras, jaune d’œuf, abats).

Oui, l’indice de protection (SPF) élevé réduit cette synthèse. En pratique, l’effet est faible, pour une raison toute simple : rares sont celles et ceux qui appliquent assez de protection solaire sur tout le corps, en continue.

Combien de temps faut-il, alors ? Il est dit qu’il faut environ 10 à 15 minutes d’exposition, bras et jambes découverts, hors heures de pointe, plusieurs fois par semaine, suffisent généralement.

Ça dépend énormément

• de ta région et de la saison (en hiver dans le Sud-Ouest, le soleil est trop bas sur l’horizon pour permettre une vraie synthèse, quelle que soit la durée d’exposition)

• de ton phototype. Une peau foncée a besoin de bien plus de temps qu’une peau claire.

• de ton âge. La synthèse devient moins efficace en vieillissant.

Ce que je recommande pour éviter toute diabolisation ou excès de stress : te faire doser la vitamine D par une prise de sang (idéalement en sortie d’hiver) et de se supplémenter si besoin, ce qui est simple et efficace.

Idée reçue n°2 : “J’applique assez de protection solaire”

Soyons honnêtes : NON 😆

La grande majorité d’entre nous sous-dose massivement sa crème solaire. Et c’est un vrai problème, parce que l’indice affiché sur le tube (le SPF) est mesuré en laboratoire avec une dose de 2 mg/cm² que presque personne n’atteint dans la vraie vie. Résultat : la protection réelle est très inférieure à ce qu’on croit.

Quelques repères concrets pour visualiser les bonnes quantités :

• Pour le visage seul : environ 2 phalanges de crème (la longueur de deux phalanges de ton index).

• Pour le visage et le cou : environ 4 phalanges.

• Pour le corps entier (adulte) : la règle des 9 cuillères à café, soit environ 30 à 35 ml, pour une couverture complète.

• Tu mets du stick solaire ? Passe 3 fois sur la même zone

Et surtout : on réapplique après baignade ou grosse transpiration.

En conclusion

Un dernier mot, parce qu’il me tient à cœur.

Aujourd’hui, de plus en plus de marques proposent des solaires aux compositions vraiment clean, enrichies en actifs hydratants, apaisants, réparateurs. De vrais soins qui protègent et prennent soin de la peau. Alors prends le temps de bien choisir le tien : c’est celui que tu vas appliquer tous les jours, d’avril à fin septembre minimum.

Et surtout, je voudrais finir par ça : il faut savoir prioriser ses combats.

Oui, les solaires ne sont pas toujours parfaits à 100 %. Mais regarde le reste de ta consommation. Ton rouge à lèvres, par exemple, en contient souvent beaucoup plus, et il arrive directement dans ton corps. Tes poêles sont en inox ou en téflon ? Là aussi, il y a des choix à faire.

Pour alléger sa charge mentale, on ne peut pas tout traquer en même temps. Alors on choisit ses priorités. Et entre un solaire imparfait et l’absence de protection, la protection solaire reste un vrai geste de santé.

Et la réponse tient en une idée : la crème solaire est un outil parmi d’autres, pas un bouclier magique.

La meilleure protection, c’est une combinaison : la crème (bien choisie, bien dosée, bien réappliquée), les vêtements et le chapeau, l’ombre, et le fait d’éviter le soleil entre 12h et 16h.

Tu as des questions à ce sujet ? N’hésite pas à me les partager en commentaire, j’y repondrai à la suite ou dans un prochain article.

D’ailleurs je vous partagerai prochainement mes best practices et mes crèmes solaires préférées.

À très vite. 🌞

Sources : Santé publique France, INCa, SCCS, CIRC/OMS

On se retrouve aujourd’hui pour le deuxième et avant-dernier article de ma série consacrée au Sommet Hypersanté 2026. Si tu m’as suivie jusqu’ici, tu as déjà lu mon analyse des 21 conférences et mon prochain article sur les 10 choses à arrêter de faire.

J’en ai d’ailleurs parlé récemment dans un post Instagram où je partage les 10 conseils revenus en boucle pendant le sommet. Pour retrouver le post Insta avec les 10 conseils : Post part I & Post part II

Mais aujourd’hui, c’est mon article préféré.

Au sommet de l’Hypersanté 2026 il y a eu toute une série de découvertes auxquelles je ne m’attendais pas. Des chiffres qui font réfléchir. Des mécanismes qui renversent ce qu’on pensait acquis. Des nuances qui changent toute la lecture de notre santé.

Voici 10 informations que je n’aurais jamais devinées avant ces deux jours.

1. Les centenaires ont des taux élevés d’Akkermansia muciniphila.

Cette bactérie qui colonise la couche de mucus intestinal est l’un des marqueurs les plus étudiés de la longévité. Elle protège la barrière intestinale, régule l’inflammation et améliore la sensibilité à l’insuline. Elle est tellement étudiée qu’elle fait aujourd’hui l’objet de recherches pour devenir un probiotique thérapeutique à part entière. On peut la favoriser naturellement par l’alimentation : polyphénols (thé vert, raisin, baies), fibres prébiotiques, oméga-3

(Dr Nunez).

2. Le stress vécu par nos grands-parents peut se transmettre épigénétiquement jusqu’à la 3e génération.

Les petits-enfants des survivants de la Shoah présentent statistiquement plus de risques de dépression et de suicide que la population générale. L’épigénétique transgénérationnelle n’est plus une théorie : c’est une réalité documentée par plusieurs études. Nos corps portent l’histoire de nos lignées. La bonne nouvelle, c’est que ces marques épigénétiques sont réversibles, par l’hygiène de vie, le travail thérapeutique, et la conscience qu’on en a.

(Dr Coester)

3. 40 % de ton cœur est composé de mitochondries.

Et 15 % de ton système nerveux central. Tu portes au total environ 100 000 milliards de ces petites centrales énergétiques dans ton corps. Elles produisent chaque jour ton équivalent en poids en ATP (l’énergie cellulaire). Quand on parle de fatigue chronique, de longévité, de récupération, de performance, on parle d’elles avant tout. Et elles ont besoin : d’oxygène, de mouvement, de bons nutriments (CoQ10, magnésium, vitamines B) et de phases de réparation pour fonctionner

(Pr Castronovo)

4. Les porteurs du gène APOE4 (15 % de la population) ont 10 fois plus de risque d’Alzheimer.

Mais, et c’est là que tout change, avec une prise en charge adaptée (alimentation, activité physique, sommeil, gestion du stress, supplémentation ciblée), le risque revient à celui de la population générale. Le gène n’est pas une fatalité. C’est une carte de jeu, pas un verdict. C’est tout le principe de l’épigénétique : notre mode de vie module l’expression de nos gènes. Connaître son terrain génétique permet d’agir en amont, pas de subir.

(Dr Meurgey)

5. Deux minutes en “power posture” diminuent le cortisol et augmentent la testostérone.

Une étude de Harvard l’a démontré : adopter une posture d’ouverture et de puissance (bras écartés, poitrine ouverte, tête haute, regard vers le ciel) pendant seulement 2 minutes modifie réellement ta biochimie. Le cortisol (hormone du stress) chute, la testostérone (hormone de la confiance, de l’énergie) augmente. Un hack biologique gratuit, immédiat, utilisable avant un rendez-vous important, une prise de parole, ou simplement le matin pour démarrer la journée.

(Dr Coester)

6. Le fructose liquide est métabolisé par le foie comme un poison.

C’est lui, pas le gras, qui cause la stéatose hépatique non alcoolique (le “foie gras”) qui touche aujourd’hui 30 % des adultes occidentaux. Contrairement au fructose des fruits entiers (accompagné de fibres qui ralentissent l’absorption), le fructose liquide arrive en masse au foie qui ne sait pas le métaboliser et le transforme en graisse. Et les enfants sont les premières victimes, via les sodas, les jus de fruits, les smoothies industriels.

(Dr Addor)

7. Les fumeurs qui prenaient du bêta-carotène en complément ont eu 18 % de cancers du poumon en plus.

L’étude CARET a dû être interrompue prématurément tant les résultats étaient alarmants. Les compléments antioxydants à haute dose peuvent tuer. C’est exactement l’inverse de ce que l’intuition suggère. L’idée que “plus = mieux” en supplémentation est non seulement fausse, elle est dangereuse. La nature a mis les antioxydants dans une matrice alimentaire complexe pour une raison : c’est leur équilibre qui les rend bénéfiques, pas leur concentration

(Launay)

8. Il faut entre 16 et 254 jours pour ancrer une nouvelle routine.

Le fameux mythe des “21 jours pour changer une habitude” est faux. La médiane est de 66 jours selon les études récentes. Et certaines habitudes complexes peuvent demander plus de 8 mois. La patience n’est pas optionnelle. Cela permet aussi de mieux comprendre pourquoi on “rate” si souvent nos résolutions : on lâche trop tôt, en croyant qu’on devrait déjà voir les résultats.

(Dr Coester)

9. La tomate hors-sol moderne est “désadaptée”.

Elle contient beaucoup moins de polyphénols que la tomate bio cultivée en plein sol. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas eu besoin de “se défendre” contre son environnement. Pas de stress, pas de variations, pas d’agressions naturelles = pas de production de composés protecteurs. Une plante stressée modérément est une plante plus riche en composés bénéfiques. Notre nourriture est devenue paresseuse, et nous avec. C’est tout le principe de l’hormèse, qui s’applique aussi aux végétaux.

(Anthony Berthou)

10. Un microbiote peut être équilibré sans être sain.

Stable mais dégradé. Silencieux mais inflammatoire. C’est l’une des découvertes les plus déstabilisantes du sommet. L’absence de symptômes digestifs ne dit rien de la qualité réelle de ton écosystème intestinal. Un microbiote peut être en équilibre interne tout en étant pauvre en diversité, déficient en bactéries protectrices, et générateur d’une inflammation silencieuse qui accélère le vieillissement. D’où l’importance d’analyser, même sans signal d’alerte apparent (Dr Nunez)

Ce qui m’a le plus marquée à l’issue de ce sommet, c’est une constante :

rien n’est jamais aussi simple qu’on l’imagine.

Pas même les “évidences” santé qu’on répète depuis des années. La science avance, les nuances apparaissent, les certitudes vacillent. Et c’est précisément pour ça que ces rencontres sont précieuses : elles nous obligent à mettre à jour notre logiciel, notre manière de penser.

Notre santé n’est pas figée. Notre génétique n’est pas une fatalité. Notre microbiote n’est pas immuable. Tout est mouvement, tout est ajustement, tout est cohérence quotidienne.

Et c’est ça, finalement, la vraie révolution santé de ces dernières années : comprendre qu’on est responsable de bien plus qu’on ne le pense, et qu’on a bien plus de leviers entre les mains qu’on ne l’imagine.

À très vite pour de nouveaux articles. 🌞

La nouvelle tendance depuis ces deux dernières années : faire du sport dans des salles chauffées. De nouvelles salles qui ouvrent partout. Des sportifs et sportives qui en font la promo sur les réseaux. Des entrepreneurs qui proposent leur sauna sportif jusque chez Qui veut être mon associé. Tu ne l’as sûrement pas ratée.

Les studios de hot yoga et pilates font salle comble et depuis quelques temps on voit même arriver la contrast thérapie : vivre une expérience en groupe en alternant du temps dans un sauna puis dans un bain froid. La chaleur est devenue le nouveau wellness. On en a d’ailleurs parlé au sommet de la longévité, et j’en ai fait un article [pour y accéder, clique ici].

Mais voilà ce que personne ne dit vraiment : sans les bons réflexes, ces pratiques que tu fais pour te sentir mieux peuvent, paradoxalement accélérer le vieillissement de ta peau.

On est lundi matin et je ne dis pas ça pour te faire paniquer. Mais celles et ceux qui me connaissent déjà le savent : je ne prône pas la vie parfaite, je ne porte pas de jugement sur un quelconque mode de vie. Par contre je suis une partisane, une militante pour l’information et la connaissance. Savoir pour ne plus dire “je ne savais pas”. Savoir pour agir en conscience.

1ere partie : Pourquoi la chaleur est (vraiment) bonne pour toi

Pour ton corps

La chaleur, provoque un stress. Mais un bon stress, ce que les scientifiques appellent l’hormèse.

HORMÈSE. Le principe : un stress bien dosé, suivi d’une bonne récupération, rend l’organisme plus fort.

Comme le sport. Comme le jeûne. Comme le froid.

Quand tu entres dans une salle à 38-40°C, ton corps ne subit pas passivement. Il s’adapte, activement. Le cœur s’emballe légèrement, comme lors d’un effort cardio modéré. La circulation s’accélère. Les vaisseaux se dilatent. Ton organisme mobilise des ressources qu’il n’aurait pas sollicitées autrement.

Une étude finlandaise souvent citée dans les cercles de la longévité a montré qu’une pratique régulière du sauna, 4 à 7x par semaine, 19 minutes à 80°C, est associée à une réduction significative du risque cardiovasculaire et à une augmentation de l’espérance de vie en bonne santé (attention, on parle d’association, pas de causalité totale, et dans cette étude on s’est seulement intéressé à l’amélioration cardiovasculaire et non à la dégradation de la peau).

Le hot yoga, lui, combine cette thermothérapie avec le mouvement. Résultat : une mobilité articulaire améliorée (les muscles s’assouplissent plus facilement à chaud), une meilleure conscience corporelle, et une dépense énergétique supérieure à un cours classique.

Pour ta tête

La chaleur intense fait monter le taux de dopamine, norépinéphrine et bêta-endorphines. Ce cocktail neurochimique explique cet état quasi méditatif que tu ressens après une séance, cette sensation d’avoir “tout laissé sur le tapis”.

Encore mieux : la chaleur stimule la production de protéines de choc thermique qu’on appelle les HSP. Ce sont des petites gardiennes cellulaires qui réparent les protéines endommagées. En gros, ton cerveau et tes cellules font leur grand ménage pendant que tu transpires.

Et la transpiration elle-même joue un rôle, pas de “détox” miraculeuse comme on l’entend souvent car le foie et les reins restent les vrais patrons de l’élimination. Mais la transpiration régule la température, soutient la circulation sanguine et lymphatique et contribue au sentiment de légèreté post-séance.

Pour ta peau... dans les bonnes conditions

La chaleur augmente le flux sanguin vers la peau. Oxygène, nutriments, échange cellulaire : tout s’accélère. C’est ce qui te donne ce teint rosé et lumineux après une séance. La transpiration, elle, peut aider à désobstruer les pores.

Certaines études sur la photobiomodulation infrarouge ont même suggéré des effets positifs sur la production de collagène à des températures contrôlées et basses. La chaleur douce (je dis bien douce) peut, dans certains protocoles, stimuler les fibroblastes.

Mais, comme toujours, tout cela est conditionnel. Et c’est là que ça devient intéressant.

2e partie : La chaleur peut être néfaste pour ta peau si tu ne la protèges pas

Ta peau perd de l’eau. Deux fois plus vite.

Ton épiderme a une fonction barrière : il retient l’eau à l’intérieur et empêche les agressions extérieures d’entrer. Cette barrière se mesure par un indicateur appelé en anglais TEWL (Transepidermal Water Loss), ou en français PIE (perte insensible en eau).

Une étude clinique publiée dans les Annals of Dermatology a montré que l’exposition à l’eau chaude faisait doubler cette perte d’eau. Imagine ta peau comme une éponge qu’on essore à toute vitesse. Elle se vide bien plus vite qu’elle ne se remplit. Et sous une forte chaleur, cette perte est deux fois plus rapide.

Le piège de la déshydratation paradoxale

Voici ce que j’appelle le piège le plus vicieux du hot : tu sors de ta séance, tu transpires, tu te sens hydratée par l’humidité ambiante. Ta peau est encore chaude et rose. Tu prends ta douche, tu t’habilles, tu repars.

Et là, sans que tu le remarques, ta peau devient plus marquée, elle tiraille, et perd de son éclat.

Pourquoi ? Parce que l’air sec qui t’entoure après la séance attire l’humidité de partout où il peut la trouver et ta peau est la première source disponible. Sans occlusion protective (en gros sans crème qui scelle cette hydratation), l’eau s’évapore depuis l’épiderme. Ta peau se retrouve plus sèche qu’avant ta séance.

C’est contre-intuitif. C’est pourtant documenté.

Les MMPs : les petits ciseaux qui découpent ton collagène

C’est là que ça devient vraiment sérieux, et que la science de la longévité cutanée entre en jeu. On rentre dans un paragraphe un peu plus technique. Si ça ne t’intéresse pas, n’hésite pas à le sauter mais reste avec moi jusqu’au bout.

Commençons par le commencement. Ta peau est maintenue ferme et rebondie grâce à deux protéines structurelles : le collagène (qui lui donne sa solidité) et l’élastine (qui lui permet de revenir en place après qu’on l’étire). Ces deux protéines sont produites par des cellules spécialisées dans le derme qu’on appelle les fibroblastes. Imagine les fibroblastes comme des petites ouvrières textiles qui tissent en permanence le tissu de ta peau. Maintenant, entre en scène notre amie la chaleur.

Au-delà de 40°C à la surface cutanée, ton corps active des enzymes appelées métalloprotéinases matricielles : les MMPs. Ces enzymes existent pour une bonne raison : leur rôle naturel est de dégrader, un peu comme des ciseaux, les vieilles fibres de collagène pour permettre leur renouvellement. En temps normal, c’est un cycle sain : on détruit un peu, on reconstruit davantage. Le problème, c’est que sous l’effet répété de la chaleur, ce cycle se dérègle.

Les MMPs s’activent en excès. Elles découpent les fibres plus vite qu’elles ne se reconstruisent. Et les fibroblastes, eux, stressés par la chaleur, produisent moins de nouveau collagène pour compenser.

Une étude publiée dans le Journal of Investigative Dermatology a montré que le choc thermique induit l’expression de MMP-1 et MMP-3 directement dans les fibroblastes humains, de façon dose-dépendante : plus la chaleur est intense et répétée, plus l’activation est forte. La MMP-12, elle, s’attaque spécifiquement aux fibres élastiques préexistantes, celles qui donnent à ta peau son ressort naturel.

Le résultat à long terme, si rien n’est fait pour protéger la peau : un relâchement progressif, des rides qui s’installent plus vite, une peau qui perd de son tonus. Pas après une séance. Mais séance après séance, mois après mois, si la peau n’est jamais aidée à récupérer.

Le thermal aging : le vieillissement qu’on ne voit pas venir

Il existe un concept encore peu connu du grand public mais bien documenté dans la recherche dermatologique : le thermal aging, ou vieillissement cutané thermique.

Tu connais le photoaging : ce vieillissement prématuré causé par les UV, avec ses taches, ses rides profondes, sa peau qui se relâche. Ce que la science a montré plus récemment, c’est que la chaleur intense partage avec le photoaging des mécanismes similaires. Et pour la même raison : les UV et la chaleur excessive activent tous les deux les MMPs (ces ciseaux dont on a parlé juste avant), déclenchent les mêmes cytokines inflammatoires (IL-6, TGF-β), et réduisent la synthèse de procollagène, le précurseur du collagène que tes fibroblastes fabriquent.

La différence avec le soleil ? On se protège du soleil. On a intégré la crème SPF, le chapeau, l’ombre. Mais on ne pense pas à protéger sa peau de la chaleur répétée du sauna ou du hot yoga, parce que personne n’en parle.

La température de surface normale de la peau tourne autour de 33°C. Au-delà de 40, les processus de dégradation commencent ( il varie selon l’humidité de la pièce, la température cutanée réelle, la susceptibilité individuelle, la récupération …)

Pas de façon dramatique et immédiate, mais de façon cumulative, silencieuse, séance après séance. Exactement comme le soleil, un jour d’exposition ne marque pas. Dix ans d’exposition non protégée, si. Ce n’est pas une raison de ne plus transpirer. C’est une raison de protéger ce qu’on a.

Les peaux à risque

Certaines peaux sont particulièrement vulnérables à la chaleur répétée :

Les peaux rosacées : une enquête de la National Rosacea Society a montré que 56% des patients déclaraient que la chaleur intérieure déclenchait leurs poussées. La chaleur dilate les vaisseaux, aggrave l’érythème, fragilise une microcirculation déjà instable.

Les peaux déshydratées chroniques : leur barrière est déjà compromise. La chaleur l’affaiblit encore davantage.

Les peaux matures (40+) : la production naturelle de collagène diminue d’environ 1% par an après 25 ans. Chaque activation excessive des MMPs creuse un déficit déjà présent.

Les peaux acnéiques : la sueur qui stagne sur la peau peut aggraver les comédons et les infections bactériennes si la peau n’est pas nettoyée avant la séance, et rincée + application d’un soin anti bactérien juste après.

3e partie : Mes 4 conseils pour protéger ta peau

Tu me connais, je suis là pour te partager des infos explicatives, mais surtout des solution concrètes.

J’ai créé un reel Instagram spécialement pour résumer les 4 gestes essentiels à adopter avant, pendant et après tes séances chaudes. Des conseils concrets, rapides, applicables dès ta prochaine séance.

👉 4 CONSEILS POUR GARDER UNE PEAU EN BONNE SANTÉ [Lien vers le reel Insta]

Ce que j’y partage : comment préparer ta peau avant l’effort thermique, 4 gestes absolument non-négociables à intégrer dans ta routine hot pour préserver la santé de ta peau.

Parce qu’une bonne routine, c’est exactement comme une bonne partition de musique : ce sont les mêmes notes, jouées régulièrement, qui font la différence.

Conclusion : La chaleur est une alliée. Ta peau aussi.

La tendance du hot yoga, des pilates chauds, des séances sauna n’est pas une mode superficielle. Elle répond à quelque chose de profond : le besoin de ressentir son corps, de transpirer, de se vider la tête, de stresser ses cellules pour mieux les réveiller.

La science valide une grande partie de ces bienfaits. L’hormèse, ce principe qui dit qu’un stress bien dosé renforce, s’applique ici pleinement. Mais comme tout outil puissant, il demande à être manié avec conscience.

Ta peau est un organe vivant. Elle enregistre tout. Les UV. Le stress. Le sucre. Les manques de sommeil. Et la chaleur répétée, mal gérée, sans protection ni hydratation adaptée.

La bonne nouvelle ? Les dommages sont largement évitables. Il ne s’agit pas de renoncer à tes séances préférées. Il s’agit de leur ajouter une couche d’intelligence.

Comme je l’ai appris en suivant les travaux des meilleurs spécialistes de la longévité cutanée : on ne vole pas une belle peau. On la construit, séance après séance, geste après geste.

La chaleur peut être l’une de tes meilleures alliées. À condition de lui donner ce dont ta peau a besoin pour encaisser, récupérer, et rester elle-même. Vérifier également les autres risques (hypotension, déshydratation, syncope, grossesse, maladies cardiovasculaires instables, interactions alcool/médicaments.)

Tu pratiques le hot yoga ou le sauna régulièrement ? Dis-moi en commentaire comment tu prends soin de ta peau après tes séances, ou si tu ne le faisais pas encore, ce que tu vas changer. 👇

Tu as des questions ? Pose-les moi et je tacherai d’y répondre au mieux.

Et si cet article t’a apporté quelque chose, partage-le. La peau mérite qu’on lui consacre autant d’attention que le reste.

Sources scientifiques :

• Impact of Water Exposure and Temperature Changes on Skin Barrier Function :PMC / NCBI (2022)

• Effects of Infrared Radiation and Heat on Human Skin Aging in vivo : Cho et al., Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings (2009)

• Thermal Aging: A New Concept of Skin Aging : Seo & Chung, ResearchGate (2006)

• Acceleration of heat shock-induced collagen breakdown in human dermal fibroblasts : PMC / NCBI (2015)

• National Rosacea Society Survey on indoor heat triggers (2010)

• The influence of extreme thermal stress on physiological characteristics of women using saunas : PMC / NCBI (2024)

Premier constat, j’en ressors avec une carte complète pour vieillir en pleine santé et des infos claires pour comprendre pourquoi presque tout ce qu’on croit savoir sur la longévité mérite d’être revu (ou découvert).

Pendant deux jours, médecins, chercheurs, pharmaciens, nutritionnistes, des praticiens de terrain ont partagé leurs connaissances et expériences. Autour de nombreuses conférences sur la longévité, la peau, le cerveau, les cellules, le mouvement, le stress, le foie, les mitochondries, le microbiote, les hormones, la lumière.

J’en ressors avec une conviction profonde : nous n’avons jamais eu autant d’outils pour comprendre et moduler notre trajectoire de santé. Et pourtant, nombreux et nombreuses d’entre nous continuent de vivre selon des règles périmées, celles d’il y a trente ou cinquante ans, qui ne correspondent plus ni à la science actuelle, ni à notre mode de vie moderne.

1. Cet article est une synthèse. Une carte. Un condensé de ce que les intervenants ont partagé, organisé par grands thèmes.

2. Je vous prépare un article sur les marques que j’ai aimées découvrir, et celles qui ne m’ont pas plu. Ça arrive vite !!

3. Je vous prépare un autre article avec les 10 meilleurs conseils, les 10 choses à ne plus faire, et les 10 révélations qu’on n’aurait jamais devinées.

Merci à la team de l’hypersanté de m’avoir invitée à cet évènement. 2 jours inspirants et passionnants quand on s’intéresse à ce sujet. 2 jours pour rencontrer, échanger, apprendre. Si vous souhaitez y participer l’année prochaine, en présentiel ou en visio, je vous donne leur compte insta.

=> ACCÈS REPLAY. Tu veux avoir accès à toutes les conférences en replay ? Ça tombe bien, ils offrent un accès complet pour 149€ pendant 1 an + les replays des sommets 2025 & 2024. Et tu as -20% avec le code PEAUSE20, soit 119€.

Écrire ces articles m’a demandé beaucoup de temps et d’investissement.
S’ils vous ont plu ou vous ont apporté quelque chose, n’hésitez pas à les partager autour de vous. Et merci de respecter le travail de rédaction ainsi que les informations citées, en évitant le copier coller. 🙏

Premier constat : la longévité n’est pas l’espérance de vie

On confond encore souvent les deux.

• L’espérance de vie : c’est un chiffre statistique à quel âge nous mourons en moyenne.

• La longévité en bonne santé, c’est autre chose : c’est vivre longtemps, oui, mais surtout vivre longtemps en étant bien. Physiquement, mentalement, émotionnellement.

Comme l’a rappelé le Dr Valérie Espinasse, on ne peut pas dissocier santé et longévité. Ce qu’on cherche, ce n’est pas d’ajouter des années à la vie c’est d’ajouter de la vie aux années.

Le Pr Vincent Castronovo a montré une courbe saisissante : les personnes en hypersanté atteignent leur pic de bonheur après 70 ans. Parce qu’à cet âge, libérées des contraintes matérielles et familiales, elles peuvent simplement profiter, à condition d’avoir un corps qui suit.

Deuxième constat : nos gènes ne sont pas notre destin

C’est la révolution silencieuse de ces dernières années. Le Dr Isabelle Meurgey et le Dr Valérie Espinasse l’ont répété avec force : notre mode de vie influence à 70 voire 80% l’expression de nos gènes. C’est ce qu’on appelle l’épigénétique.

Ma mère a un diabète ? Ce n’est pas une condamnation. Ma grand-mère avait de l’arthrose ? Je peux agir. Cancer familial ? Je peux ralentir, parfois éviter. Cette simple prise de conscience change tout.

Mieux : grâce à la génomique (différente de la génétique classique), on peut aujourd’hui analyser des gènes précis et adapter son alimentation, sa supplémentation, son mode de vie en fonction de son profil unique.

Génétique vs Génomique vs Épigénétique

On parle souvent de “génétique” comme d’un bloc.vComme quelque chose de figé. D’hérité. D’immuable. Mais en réalité, il y a trois niveaux à comprendre. Et c’est là que ça devient intéressant.

D’abord, la génétique : la génétique, c’est l’étude des gènes individuellement.
Leur structure. Leur transmission. Leur mutation. C’est comme observer un instrument de musique, seul. Un piano. Un violon. Une flûte. On regarde comment il fonctionne, comment il est construit.

Puis, il y a la génomique.

La génomique ne s’intéresse pas à un gène isolé. Elle regarde l’ensemble. Tous les gènes. Leurs interactions. Leur orchestration. On ne regarde plus un instrument. On écoute l’orchestre. Et surtout, la manière dont les instruments jouent ensemble.

Et enfin, l’épigénétique. C’est probablement la partie la plus fascinante. L’épigénétique ne modifie pas l’ADN. Elle modifie la manière dont il s’exprime. Comme si les gènes étaient une partition. Et ton mode de vie, le musicien. Deux personnes peuvent avoir une partition presque identique. Mais jouer une musique complètement différente. Pourquoi ? Parce que :

l’alimentation
le stress
le sommeil
l’environnement
les toxines
le mouvement

influencent quels gènes sont activés. Ou mis en silence.

C’est exactement ce que montrent les travaux du Dr Meurgey et du Dr Espinasse. Nous ne sommes pas condamnés par notre génétique. Nous avons des prédispositions. Mais pas des destinées.

Prenons des exemples concrets.

Une variation du gène APOE4 ? Le métabolisme des lipides est plus fragile. Mais adapter son alimentation peut tout changer.

Un polymorphisme du gène DIO2 ? La conversion des hormones thyroïdiennes peut être moins efficace. Mais comprendre cela permet d’ajuster finement son accompagnement.

Les gènes qui changent la donne, selon le Dr Meurgey

APOE, le plus éclairant de tous : trois variantes : E4 (ancestral, fragile face au gras et au stress oxydatif), E3 (majoritaire, 70% de la population), E2 (rare, fragile face aux glucides). Selon ta variante, ton alimentation idéale n’est pas la même. Un APOE4 doit surveiller son métabolisme lipidique de près ; un APOE2 tolère mieux un régime cétogène.

DIO2 & la thyroïde : l’enzyme qui transforme la T4 thyroïdienne en T3 active. Quand elle dysfonctionne, les patients sous Lévothyrox continuent d’avoir des symptômes d’hypothyroïdie malgré un bilan “normal”.

FUT2 & le sucre : conditionne la production d’un sucre qui nourrit nos bonnes bactéries intestinales. 20% de la population sont “non-sécréteurs” et plus vulnérables à la dysbiose.

Amylase salivaire & le gluten : certains en fabriquent peu et digèrent mal les amidons. Réduire les pâtes ou ajouter des enzymes peut transformer leur digestion.

La génomique ne remplace pas l’écoute du corps. Elle l’affine, la personnalise. Comme l’a dit une participante : “on ne peut agir efficacement que sur ce que l’on connaît.”

Troisième constat : le microbiote dirige plus qu’on ne l’imagine

Le Dr Aurélien Nunez a été particulièrement clair : notre microbiote n’est pas juste une communauté de bactéries digestives. C’est 100 000 milliards de micro-organismes - plus que toutes les cellules de notre corps - et 1 à 2 kg de masse vivante qui cohabite avec nous.

Ces bactéries pilotent bien plus que la digestion. Elles influencent à 70% l’ensemble de nos métabolites circulants. Elles communiquent avec notre système immunitaire (dont 70% se trouve dans l’intestin), notre cerveau via le nerf vague, nos hormones, notre foie, nos mitochondries.

La révélation qui fait basculer : équilibré, mais pas sain.

Un microbiote peut être équilibré sans être sain. Stable, résilient, mais dans un état dégradé, peu de diversité, beaucoup d’inflammation, peu de bonnes bactéries productrices de métabolites bénéfiques. Ces personnes n’ont souvent aucun symptôme digestif. Elles pensent aller bien. Et pourtant, elles portent une inflammation silencieuse qui, année après année, accélère leur vieillissement. D’où l’importance d’analyser son microbiote en prévention, même sans troubles.

Les marqueurs d’un microbiote pro-longévité

• Grande diversité bactérienne

• Bonne production de butyrate (acide gras à chaîne courte produit par Faecalibacterium, Roseburia)

• Présence d’Akkermansia muciniphila (retrouvée en abondance chez les centenaires, comme l’a souligné le Dr Nunez)

• Taux bas de LPS (lipopolysaccharides des bactéries gram-négatives)

• Barrière intestinale intacte

• Équilibre des acides biliaires secondaires et tertiaires

Depuis 2023, le microbiote est officiellement intégré aux 12 marqueurs du vieillissement. C’est dire à quel point son importance est devenue incontournable.

Quatrième constat : les mitochondries, vrais chefs d’orchestre du vivant

Le Pr Vincent Castronovo a consacré sa conférence à ces organites microscopiques dont on a longtemps sous-estimé l’importance. Chaque jour, tes mitochondries produisent 50 kg d’ATP, soit 50 grammes par minute. Tu en portes 100 000 milliards. Elles représentent 10% de ton poids corporel, 15% de ton système nerveux central, 40% de ton cœur.

Origine fascinante : les mitochondries sont d’anciennes bactéries, avalées par nos cellules ancestrales il y a 1,6 milliard d’années. Au lieu d’être digérées, elles ont négocié un contrat d’endosymbiose. Tu les hérites exclusivement de ta mère.

Ce qu’elles font, au-delà de l’énergie

Les mitochondries régulent le calcium, synthétisent certaines hormones (dont les stéroïdes), produisent des neurotransmetteurs, détoxifient l’urée, décident du suicide cellulaire quand une cellule devient dangereuse. Elles sont le chef d’orchestre de presque tout.

Le cerveau consomme 20% de l’oxygène respiré. Sans mitochondries performantes, aucune pensée claire n’est possible. C’est pourquoi la dépression, l’autisme, les maladies neurodégénératives sont de plus en plus vues comme des pathologies mitochondriales.

Le dialogue intime microbiote-mitochondrie

Les mitochondries et les bactéries intestinales partagent un ancêtre commun. Elles parlent la même langue moléculaire. Et elles communiquent en permanence. Un microbiote équilibré nourrit les mitochondries. Un microbiote dégradé les endommage.

Cinquième constat : le stress n’est pas l’ennemi

Deux conférences majeures : celles du Dr Denys Coester et de Wilfried Launay ont réhabilité le stress. Non, le stress n’est pas le mal absolu.

L’eustress : court, intense, suivi d’une action. Nous a permis de survivre. Nos ancêtres Cro-Magnons stressés étaient ceux qui échappaient au tigre à dents de sabre. Notre capacité à stresser est une preuve de vie.

Le problème, c’est le stress moderne : chronique, permanent, alimenté par les notifications et les sollicitations numériques. Un mécanisme ancestral activé 24h/24 pour de fausses alertes.

La clé : l’hormèse : un stress bien dosé nous rend plus fort.es

L’hormèse, c’est le stress bien dosé qui rend plus fort.e. “Ce qui ne te tue pas te rend plus fort”, oui, mais à condition de bien placer le curseur.

Les stress bénéfiques, validés par Anthony Berthou et le Dr Guénolé Addor :

• Le sport (surtout varié et intermittent)

• Le jeûne intermittent

• Le froid (bains, douches)

• Le chaud (sauna)

• Les polyphénols (épices, fruits, légumes de saison)

• Les aliments bio (stressés par la culture traditionnelle, donc plus riches en antioxydants naturels)

Le Dr Guénolé Addor a même démontré qu’une pratique régulière du sauna (4 fois par semaine, 19 minutes à 80°C) est un levier majeur de longévité. Idem pour les bains froids, qui stimulent dopamine, noradrénaline et graisse brune. Attention toutefois à vérifier que ces pratiques soient bénéfiques pour votre métabolisme : si problèmes circulatoires, cardiovasculaire, hormonaux (notamment pour les femmes).

Le piège des antioxydants à forte dose

Attention : donner des compléments antioxydants à haute dose bloque l’adaptation. C’est contre-intuitif, mais c’est démontré. Une méta-analyse a même montré une augmentation de 5% de la mortalité avec la supplémentation en vitamines A, E et bêta-carotène. Chez les fumeurs, le bêta-carotène a augmenté de 18% le risque de cancer du poumon.

La bonne approche, selon Wilfried Launay : activer ses propres défenses antioxydantes par l’hormèse, plutôt que de les remplacer par des pilules.

Sixième constat : le foie, organe oublié de la longévité

Le Dr Guénolé Addor l’a dit avec force : le foie est probablement l’organe le plus sous-estimé du corps. Indolore, silencieux, il accomplit plus de 500 fonctions simultanées : filtrage, synthèse des protéines, métabolisation hormonale, production de bile, stockage d’énergie.

Et il est en crise. La nouvelle maladie métabolique s’appelle MASLD (metabolic dysfunction associated steatotic liver disease). Aux États-Unis, plus de 40% des adultes sont concernés. Chez les hommes de 40-65 ans : 63%. En France, l’augmentation est rapide.

Attention également au phénomène des “skinny fats” : des personnes minces extérieurement mais avec un foie gras. Sans masse musculaire pour capter le glucose, le corps stocke dans les organes. L’IMC ne voit rien.

La détox en 3 phases (Dr Addor)

Phase 0 : éviter de s’intoxiquer. Limiter pesticides, polluants, médicaments inutiles, produits ultra-transformés.

Phase 1 : transformation des toxines. Nécessite vitamines B méthylées, magnésium, glutathion, protéines suffisantes.

Phase 2 : conjugaison (méthylation, sulfonation). Nécessite vitamines B activées, polyphénols (sulforaphane du brocoli).

Phase 3 : élimination par bile, selles, urine, sueur. La constipation est un drapeau rouge.

Le mouvement, les fibres, les protéines et les saunas sont les grands alliés du foie. Les jus détox et jeûnes extrêmes, beaucoup moins.

Septième constat : l’activité physique est la médecine n°1

Anthony Berthou l’a dit sans détour : le muscle n’est pas qu’un outil mécanique. C’est un organe endocrine à part entière qui sécrète des myokines, dialogue avec le cerveau, les os, le système immunitaire. Pourquoi c’est fondamental de comprendre ça ??

Parce que ça change complètement la place du mouvement dans la santé. Bouger ne sert plus uniquement à :

• brûler des calories

• sculpter le corps

Mais à réguler tout ton organisme.

1/ Les autres bienfaits du travail musculaire : santé mentale.

Quand tes muscles travaillent, ils libèrent des myokines qui :

• améliorent la mémoire

• stimulent la neuroplasticité

• réduisent le risque de dépression

C’est pour ça que l’activité physique est aujourd’hui vue comme un outil majeur de santé mentale.

2/ Les autres bienfaits du travail musculaire : diminution du diabète.

Par ailleurs, le muscle agit comme une éponge à glucose. plus tu régules ta glycémie, plus tu évites les pics d’insuline, plus tu réduis le risque de diabète.

3/ Les autres bienfaits du travail musculaire : moins de risque d’ostéoporose.

Et le muscle envoie également des signaux qui stimulent la densité osseuse.

La recommandation officielle : 150 minutes par semaine est un minimum populationnel, pas un objectif personnalisé.

Mais ce que disent les intervenants

Varier les sollicitations. Cardio modéré (marche, vélo, nage), endurance longue en zone 2, et surtout musculation (2-3 fois par semaine avec charges lourdes, 20 minutes suffisent selon le Dr Addor).

Lutter contre la sédentarité. “On peut faire une heure de sport par jour et être sédentaire”, rappelle Anthony Berthou. Rester assis plus de 7 heures par jour crée des complications métaboliques, indépendamment du sport.

Bouger toutes les 30 minutes. Monter des escaliers, faire des squats, marcher pendant un appel. La régularité du mouvement compte plus que l’intensité d’une séance hebdomadaire.

Comme le cite Anthony Berthou du cardiologue François Carré : ça ne vous viendrait pas à l’idée de vous brosser les dents pendant une heure le dimanche et rien le reste de la semaine. C’est pareil pour le mouvement.

Huitième constat : la nutrition cellulaire change la donne

Le Dr Valérie Espinasse a partagé son concept de cellulaire nutrition. Plutôt que de donner une forte dose d’un seul nutriment (magnésium seul, par exemple), on donne plusieurs micronutriments synergiques à plus faibles doses. La cellule, stimulée par plusieurs signaux, répond bien mieux.

Ses 7 piliers biologiques de la longévité

1. La mitochondrie (centrale énergétique)

2. Le microbiote (écosystème protecteur)

3. Le stress oxydatif (équilibre radicaux libres/antioxydants)

4. L’inflammation de bas grade (silencieuse mais délétère)

5. Le stress chronique et le sommeil

6. La chute hormonale (ménopause, andropause)

7. Le poids comme marqueur métabolique

Sur ce dernier point : dans aucune zone bleue du monde, on ne trouve de centenaire en surpoids métabolique. Maintenir un poids stable toute sa vie, sans grandes variations, est un pilier silencieux mais fondamental.

Les grands principes qui reviennent en boucle

• Supprimer les produits ultra-transformés

• Manger local, de saison, cuisiné maison

• Des fibres à chaque repas (pour le microbiote)

• Des protéines de qualité (pour les muscles, le foie, les hormones)

• Des polyphénols via les fruits et légumes

• Des oméga-3 (sardines, maquereaux, anchois - l’acronyme SMASH)

• Limiter drastiquement les sucres liquides (sodas, alcool)

• Eau filtrée plutôt que du robinet

Neuvième constat : les routines, clé de tout

Plusieurs intervenants sont revenus sur cette idée, notamment le Dr Espinasse et le Dr Addor.

Les routines sont magiques parce qu’elles éliminent la charge mentale de la décision. Une heure de coucher fixe. Un panier bio livré automatiquement. Une séance de sport planifiée. Un sauna hebdomadaire.

Contrairement au mythe des “21 jours pour une nouvelle habitude”, les neurosciences montrent qu’il faut entre 16 et 254 jours, avec une médiane de 66 jours, pour ancrer une routine. Patience. Persévérance. Plaisir. Les 3P du Dr Addor.

Dixième constat : tout est connecté

Si je devais retenir une seule chose de ces deux jours, c’est celle-ci : tout dialogue. Microbiote et mitochondries. Foie et cerveau. Muscle et système hormonal. Sommeil et inflammation. Stress et mémoire cellulaire (transmise sur plusieurs générations, comme l’ont montré les études sur les descendants de survivants de la Shoah).

Il n’y a pas “un organe à soigner” ou “un complément miracle”. Il y a un écosystème à entretenir, avec patience, régularité et compréhension.

Pour conclure

Je reviens très vite avec un prochain article sur :

1. Les 10 meilleurs conseils du sommet Hypersanté

2. Les 10 choses à ne plus faire

3. Les 10 choses qu’on n’aurait jamais devinées

Ce que j’ai compris en écoutant tous ces experts, c’est que la longévité en bonne santé n’est pas forcément une question de chance, de question de génétique, ou de budget. C’est une question d’attention. D’intention. De répétition.

Les humains qui vieillissent le mieux ne font rien d’extraordinaire. Ils font des choses ordinaires, très régulièrement, avec constance. Ils bougent chaque jour. Ils mangent de vrais aliments. Ils dorment à heure fixe. Ils cultivent leurs liens. Ils s’exposent à la nature. Ils acceptent les stress mesurés. Ils se font plaisir sans excès.

La science nous donne aujourd’hui des outils puissants pour objectiver, mesurer, ajuster. Mais elle nous ramène aussi, finalement, à une sagesse ancienne. Celle qui dit qu’on ne vole pas la santé on la construit, jour après jour, par des petits choix répétés qui, mis bout à bout, dessinent une trajectoire.

À toi de choisir la tienne.

Et pourtant, ce phénomène est l’un des mécanismes les plus fondamentaux de la biologie humaine : la peau est un organe qui se renouvelle en permanence.

Pour comprendre pourquoi ton corps abandonne chaque jour des millions de cellules, il faut descendre au niveau microscopique.

La peau n’est pas une surface figée

La peau n’est pas une surface figée. C’est un tissu vivant en mouvement permanent. Sa couche la plus externe s’appelle l’épiderme.

Au fond de l’épiderme, des cellules appelées kératinocytes naissent en permanence. Elles commencent leur vie dans la partie la plus profonde de l’épiderme, puis remontent progressivement vers la surface.

Ce voyage dure en moyenne 28 chez l’adulte jeune, mais il peut s’allonger avec l’âge et dépasser 50 jours chez les personnes âgées.

Au fur et à mesure qu’elles montent, les cellules se transforment :

• elles produisent de la kératine

• elles perdent leur noyau

• elles deviennent plates et résistantes

Arrivées à la surface, elles meurent. Et finissent par se détacher. C’est ce phénomène que l’on appelle la desquamation.

Mais au fait : qu’est-ce que la kératine ?

La kératine est une protéine fibreuse extrêmement résistante. Elle constitue la matière principale :

• de la couche externe de la peau

• des cheveux

• des ongles

Son rôle est plutôt simple : protéger le corps. Cette protéine agit comme un matériau biologique très solide, capable de résister :

• aux frottements

• aux microbes

• à la perte d’eau

Lorsque les kératinocytes migrent vers la surface, ils se remplissent progressivement de kératine. Puis ils meurent et deviennent ce que les dermatologues appellent des cornéocytes : des cellules mortes qui forment la couche protectrice de la peau.

On compare souvent cette couche à un mur de briques :

• les cellules sont les briques

• les lipides intercellulaires sont le mortier

Ensemble, ils forment la barrière cutanée.

L’histoire scientifique de cette découverte

Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que la peau était un tissu relativement statique. Au XIXᵉ siècle, les premiers travaux d’histologie : l’étude des tissus au microscope, ont montré quelque chose d’étonnant : les cellules de l’épiderme semblaient se transformer progressivement en remontant vers la surface.

Au début du XXᵉ siècle, les dermatologues ont compris que ces cellules suivaient un véritable cycle de vie.

Dans les années 1960 et 1970, grâce aux techniques de marquage cellulaire, les chercheurs ont démontré que les cellules de la peau naissaient dans la couche basale puis migraient vers la surface avant d’être éliminées.

C’est à ce moment que la peau a commencé à être décrite comme un tissu en renouvellement permanent.

Est-ce que ce cycle est le même à tous les âges ?

Non. Le renouvellement de la peau change énormément au cours de la vie.

Chez le bébé , le cycle est très rapide. La peau peut se renouveler en environ 14 jours

Chez l’adulte jeune, il dure en moyenne 28 à 40 jours.

Avec l’âge, ce processus ralentit progressivement :

• vers 40-50 ans : environ 30 à 45 jours

• chez les personnes âgées : parfois 50 jours ou plus.

Ce ralentissement explique plusieurs phénomènes :

• le teint plus terne

• l’accumulation de cellules mortes

• une peau plus sèche

• des traits plus marqués

Les cellules mettent simplement plus de temps à faire leur voyage vers la surface.

Peut-on accélérer le renouvellement cellulaire ?

Oui, dans une certaine mesure.

Plusieurs facteurs peuvent stimuler ce processus :

• certains actifs (rétinoïdes, acides exfoliants)

• la micro-exfoliation

• la stimulation de la microcirculation avec notamment le massage.

• certaines hormones et facteurs de croissance

L’objectif n’est pas d’aller toujours plus vite. Le but est plutôt de maintenir un cycle équilibré. Car si le renouvellement est trop lent, les cellules mortes s’accumulent. Mais s’il est trop rapide, la barrière cutanée peut devenir fragile.

Pourquoi accélérer ce cycle ?

Parce que ce processus influence directement :

• la texture de la peau

• l’éclat

• la capacité de réparation

• la pénétration des actifs

Lorsque les cellules mortes restent trop longtemps à la surface, elles forment une couche plus épaisse et irrégulière.

La peau paraît alors :

• plus terne

• plus rugueuse

• moins lumineuse

Et le soleil dans tout ça ?

Le soleil a un effet paradoxal.

D’un côté, les UV peuvent stimuler temporairement l’épaississement de la couche externe de la peau. Mais ils provoquent aussi des dommages dans l’ADN des cellules cutanées, en particulier dans les kératinocytes.

Lors d’un coup de soleil, certaines cellules sont tellement endommagées qu’elles déclenchent un processus appelé apoptose : une sorte de suicide cellulaire. Ces cellules abîmées seront ensuite éliminées lors du renouvellement de la peau. Le problème est que les UV peuvent aussi endommager les cellules plus profondes, celles qui produisent les nouvelles cellules cutanées. C’est pour cela que les effets du soleil peuvent s’accumuler avec le temps.

Une frontière vivante

Ce renouvellement permanent est essentiel.

Il permet :

• d’éliminer les microbes

• de réparer les micro-lésions

• de maintenir la barrière cutanée

Sans ce cycle, la peau deviendrait fragile et vulnérable.

Le lien avec la peau

Je travaille chaque jour sur la peau du visage. Et ce phénomène rappelle quelque chose d’essentiel : la peau n’est pas une surface figée. C’est un paysage biologique en mouvement. Les cellules naissent, migrent, meurent et sont remplacées. La surface change, et c’est quoi il est primordiale de prendre en compte cet aspect évolutif dans l’élaboration de sa routine skincare.

Tous les êtres humains (Homo sapiens) partagent environ 99,9 % de leur ADN. Ce qui nous différencie représente environ 0,1 % du génome. Mais derrière ce chiffre, il y a une histoire fascinante. Laisse-moi te la raconter.

D’abord : de quel “99,9 %” parle-t-on ?

Nous parlons ici de l’ADN entre humains, pas entre espèces. Les Hommes avec un grand H.

Homo sapiens

Le génome humain contient environ 3,2 milliards de paires de bases. Quand on compare deux individus pris au hasard sur deux continents différents (par exemple une personne d’Afrique de l’Ouest et une personne d’Asie de l’Est), on observe :

• ≈ 99,9 % identiques

• ≈ 0,1 % différents

0,1 % peut sembler minuscule.
Pourtant, 0,1 % de 3,2 milliards représente environ 3 millions de variations.

Ce sont ces différences qui participent aux variations de :

• couleur de peau

• texture des cheveux

• traits du visage

• tolérance alimentaire

• susceptibilité à certaines maladies

• métabolisme

• etc.

Mais biologiquement, c’est extrêmement faible.

L’histoire de l’Homo sapiens

Notre espèce, Homo sapiens, apparaît en Afrique il y a environ 300 000 ans.

Puis, il y a environ 60 000 à 70 000 ans, un petit groupe quitte le continent africain. Un groupe restreint. Quelques milliers d’individus probablement. Ce phénomène est ce que les généticiens appellent un goulot d’étranglement :
une petite population donne naissance à une expansion mondiale.

Cela signifie que toute l’humanité non africaine descend d’un nombre relativement limité d’ancêtres.

Moins de diversité au départ, donc une base génétique commune très forte qui s’est diffusée à l’échelle planétaire.

C’est pour cela que deux personnes vivant à des milliers de kilomètres peuvent être génétiquement plus proches qu’on ne l’imagine.

L’histoire scientifique derrière ce chiffre

1️⃣ Les premières découvertes : années 1970

En 1972, le généticien évolutionniste Richard Lewontin publie une étude majeure. Il montre que :

85 % de la variation génétique humaine se trouve à l’intérieur d’une même population.

Cela signifie que deux personnes d’un même village africain peuvent être plus différentes génétiquement qu’une personne africaine et une personne européenne.

Cette étude bouleverse la notion biologique de “race”.

2️⃣ Le Projet Génome Humain (1990–2003)

Lorsque le génome humain complet est séquencé en 2003, les chercheurs confirment :

Les humains sont génétiquement extraordinairement homogènes.

C’est là que la formule “99,9 % identiques” devient largement utilisée.

3️⃣ 1000 Genomes Project

Ce projet analyse des milliers de génomes issus d’Afrique, d’Europe, d’Asie, d’Amérique.

Conclusion :

• La variation totale humaine est faible.

• L’Afrique possède la plus grande diversité génétique (car l’humanité y est née).

Alors pourquoi sommes-nous si différents ?

Il faut visualiser L’ADN comme une partition de musique
et l’épigénétique, comme un musicien.

Deux individus peuvent avoir une séquence quasi identique, mais :

• un environnement différent,

• un niveau de stress différent,

• une alimentation différente,

• des expositions toxiques différentes.

Ces facteurs influencent la manière dont la partition est jouée par le musicien. Cela explique pourquoi nous pouvons nous ressembler génétiquement et pourtant vivre des trajectoires biologiques très différentes.

Ce lien avec la peau

Je travaille chaque jour sur la peau du visage. Et la peau, justement, est l’organe où les différences sont les plus visibles : couleur, texture, densité, réaction. À ça s’ajoute la couleur des yeux, des lèvres, la forme du visage ect…

Et pourtant, en profondeur, la structure est la même. Les couches sont les mêmes. Les mécanismes inflammatoires sont les mêmes. La physiologie est la même.

La surface raconte des adaptations.
La biologie raconte une unité.

Comprendre cela ne gomme pas les cultures, les histoires, les trajectoires. Mais cela remet les choses à leur place : nous sommes beaucoup plus proches que nos regards ne le laissent croire. Nous voyons des différences. La biologie, elle, voit une unité.

Vos hormones influencent bien plus que vos cycles. Fatigue, acné, règles douloureuses, variations d’humeur : et si la cause venait de carences en minéraux? Dans cet épisode de Peause Podcast, je discute avec Emanuelle Haudegond, spécialiste de l’équilibre hormonal et du soin de la peau, pour comprendre comment minéraux et hormones interagissent. Un éclairage essentiel pour toutes les femmes qui souhaitent mieux écouter leur corps et retrouver un équilibre durable.

Emannuelle Haudegond

Compte insta d'Emmanuelle Haudegond: https://www.instagram.com/beaute_pure_skin/

Son site : https://www.beaute-pure.com/

Le blog : https://www.beaute-pure.com/acne/

La Maison de l'épigénétique : https://www.maisonepigenetic.com/

Tests mentionnés :

• Le DUTCH, ou Test d'Hormones Urinaires Séchées pour les Hormones Complètes, offre une analyse approfondie des hormones bien plus détaillée qu'un simple bilan sanguin hormonal. Ce test consiste à collecter l'urine sur une période de 24 heures, permettant de mesurer divers métabolites d'œstrogène, leur détoxification par les phases de désintoxication hépatique, ainsi que les métabolites androgéniques tels que la testostérone, la DHEA et la DHT. Il évalue également l'activité des enzymes impliquées dans les conversions hormonales, les métabolites de la progestérone, le cortisol et la cortisone sur 24 heures, la mélatonine et fournit même des indications sur la fonction thyroïdienne.

• Le HOMA, ou l'Analyse des Minéraux dans les Cheveux, est un moyen précieux pour comprendre les niveaux de minéraux à l'intérieur de notre corps. Contrairement à une simple prise de sang, qui donne une image instantanée, l'analyse des cheveux offre une vue sur 3 à 4 mois. De plus, le sang ne reflète pas toujours la situation réelle, car il peut contenir des minéraux qui ne pénètrent pas effectivement dans nos cellules. Le HTMA examine 35 éléments, y compris les minéraux essentiels et les métaux lourds, et les ratios entre eux peuvent révéler beaucoup sur notre santé globale, comme la fonction thyroïdienne, la santé des glandes surrénales, et la régulation hormonale.

À toutes les sportives et entrepreneuses.

Dans cet épisode de Peause Podcast, j’ai le plaisir de recevoir Gladys Dibling, une figure inspirante dans l’univers de la nutrition sportive et de la naturopathie. Forte d’un parcours impressionnant aux côtés de clubs prestigieux comme l’Olympique Lyonnais, le FC Metz ou encore l’équipe de basket française, Gladys nous partage sa vision globale de la performance — une performance qui ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans l’assiette et dans la tête.

Au fil de cet échange riche et concret, elle nous montre comment une alimentation plus consciente peut améliorer bien plus que nos résultats sportifs : elle impacte notre énergie, notre clarté mentale et notre bien-être au quotidien. Une conversation inspirante pour toutes celles qui veulent se sentir mieux dans leur peau, leur corps, et leur vie.

Bonne écoute !

Où retrouver Gladys

Son compte insta

Son site internet

Sa formation de méditation

Vous hésitez à tester le rétinol ? Cet épisode répond à toutes vos questions et vous guide pas à pas.

Au programme :

✨ L’histoire fascinante du rétinol, de sa découverte à ses multiples applications en dermatologie et cosmétique.

✨ Les différentes formes de rétinoïdes : quelles sont leurs spécificités et pour qui sont-elles adaptées ?

✨ Les étapes pour intégrer cet actif dans votre routine tout en minimisant les risques d’irritation.

✨ Mes soins coup de cœur au rétinol, testés et approuvés.

Un épisode éducatif et pratique pour démystifier cet actif puissant et vous guider vers une utilisation optimale et respectueuse de votre peau.

Bonne écoute et prenez soin de vous 🌿

Les soins cités

ULÉ

COLIBRI

TYPOLOGY

autres soins retinol

ODACITE

PERS

DRUNK ELEPHANT

💆‍♀️ MES CONSULTATIONS

https://www.alicechavannefacialiste.fr/diagnostic-consultation-peau-biarritz-visio

L'inflammation de bas-grade.

Avec Anthony Berthou, ancien membre de l'équipe de France junior de Trialthon, nutritionniste, enseignant, et créateur d’HoliSané.

Dans cet épisode de Peause Podcast, j’ai le plaisir de recevoir Anthony Berthou, nutritionniste, enseignant, et créateur d’HoliSané. Anthony est un expert passionné, reconnu pour son approche novatrice en matière de santé et de bien-être, et il nous éclaire aujourd’hui sur un sujet essentiel mais souvent sous-estimé : l’inflammation de bas-grade.

L’inflammation de bas-grade, bien qu’invisible, a des répercussions majeures sur notre santé globale, notre peau, et même notre processus de vieillissement. Dans cet épisode, Anthony partage avec nous des clés précieuses pour comprendre et réduire cette inflammation silencieuse.

Au programme :

• Qu’est-ce que l’inflammation ? Une exploration des différences entre inflammation aiguë et inflammation de bas-grade.

• L’impact de notre mode de vie : Sédentarité, alimentation, stress, et pratiques sportives.

• La peau comme miroir de notre santé : Peau sèche, rides, et signes visibles d’inflammation.

• Optimiser son quotidien : Des conseils concrets pour améliorer son sommeil, ajuster ses cycles naturels, et adopter une alimentation anti-inflammatoire.

Un épisode riche en savoirs, qui vous donnera des outils pratiques pour mieux comprendre votre corps et prendre soin de votre peau et de votre bien-être intérieur.

Bonne écoute !

Où retrouver Anthony ?

HoliSané

Ses formations

Son blog

Son compte instagram

Prendre soin de sa peau ne consiste pas uniquement à l’apaiser. Il s’agit de préserver son architecture, son énergie cellulaire et sa résilience dans le temps.

Voici 10 habitudes qui soutiennent la longévité de notre peau.

1/ Nettoyer le soir pour préserver la barrière

Le nettoyage n’est pas seulement une question de propreté. C’est une question d’équilibre inflammatoire. Tout au long de la journée, la peau accumule pollution, filtres solaires, sébum oxydé et particules fines. Ces éléments augmentent le stress oxydatif et activent des médiateurs inflammatoires.

Nettoyer le soir permet de :

• limiter l’inflammation chronique de bas grade

• préserver le microbiome cutané

• maintenir un pH stable

• réduire la dégradation prématurée du collagène

Mais attention : une barrière trop décapée devient perméable.

On choisit un nettoyant doux pour la peau qui préserve l’équilibre et la santé cutannée. Une peau qu’on sent propre et fraîche, mais qui ne tiraille pas.

Objectif : peau propre, jamais asséchée.

2/ Hydrater pour soutenir le métabolisme cellulaire

Une cellule déshydratée fonctionne moins bien.

L’eau participe à :

• la diffusion des nutriments

• la souplesse de la matrice extracellulaire

• la qualité du collagène

• la capacité de réparation

Une peau hydratée n’est pas seulement plus lumineuse. Elle est plus fonctionnelle. L’hydratation soutient la structure du tissu dans le temps.

3/ Stimuler la circulation (avec douceur)

Une peau immobile vieillit plus vite.

Le massage doux stimule :

• la microcirculation

• le drainage lymphatique

• l’oxygénation tissulaire

• la mobilité des fascias

Une meilleure circulation signifie :

• meilleure élimination des déchets cellulaires

• réduction des cytokines pro-inflammatoires

• apport optimisé en nutriments

Le mouvement entretient le métabolisme cutané. Si on peut, on se masse 4-5 minutes par jour, avec amour et conscience. Si jamais tu ne sais pas comment la masser, voici des gestes soigneusement réfléchis et travaillés.

Les gestes beauté essentiels

4/ Protéger du soleil = réduire l’inflammaging

Le SPF n’est pas un geste cosmétique. C’est un geste anti-inflammaging.

Les UVA pénètrent profondément dans le derme et :

• activent les métalloprotéinases (enzymes qui dégradent le collagène)

• augmentent le stress oxydatif

• altèrent l’ADN cellulaire

Une exposition chronique accélère la perte de densité et la rigidité matricielle. Protéger sa peau, c’est préserver son capital structurel.

5/ Soutenir la synthèse du collagène de l’intérieur

Le collagène ne dépend pas uniquement d’un complément.

Il dépend :

• d’un apport protéique suffisant

• de vitamine C

• d’un bon état digestif

• d’un faible niveau d’inflammation

La qualité du tissu cutané reflète la qualité du métabolisme global. Avant de “booster”, il faut optimiser le terrain.

6/ Bouger pour activer les mitochondries

L’exercice physique stimule :

• la biogenèse mitochondriale

• la sensibilité à l’insuline

• la circulation dermique

• la régulation du cortisol

Une peau bien oxygénée est une peau énergisée. Le mouvement est un activateur métabolique puissant.

7/ Rincer après le sel et le chlore

Le sel et le chlore peuvent altérer la barrière lipidique s’ils sèchent sur la peau.

Une barrière altérée :

• augmente la perte d’eau

• favorise les irritations

• maintient une micro-inflammation

Un simple rinçage rapide limite ce stress inutile. On rince dès qu’on sort de l’eau (mer et piscine). Et idem, on se rince la peau dès qu’on termine une séance de sport durant laquelle on a transpiré. On ne laisse pas la transpiration sécher sur la peau.

8/ Nourrir l’équilibre inflammatoire

Les oméga-3 et les antioxydants agissent comme régulateurs métaboliques.

Ils :

• réduisent l’inflammation

• limitent la glycation

• neutralisent les radicaux libres

• soutiennent la régénération cellulaire

Le vieillissement cutané est en partie une question de stress oxydatif et de métabolisme glucidique. La beauté commence dans l’assiette.

9/ Dormir pour réparer l’ADN

La nuit :

• la sécrétion d’hormone de croissance augmente

• la réparation de l’ADN s’active

• le cortisol diminue

Un manque de sommeil maintient l’organisme en stress chronique, ce qui favorise l’acné, la rosacée, l’eczéma et la perte de densité. Le sommeil est un soin better aging gratuit.

10/ S’hydrater en interne

L’eau participe à :

• la circulation

• l’élimination des déchets

• la diffusion des micronutriments

Une bonne hydratation soutient la souplesse et la fonction cellulaire.

Avant de conclure

Ces habitudes ne sont pas des “tips beauté”.

Elles agissent sur :

• l’inflammation chronique

• la qualité matricielle

• le métabolisme cellulaire

• la capacité de régénération

L’objectif n’est pas d’avoir une peau parfaite mais d’allonger son Skinspan : la durée pendant laquelle la peau reste résiliente, fonctionnelle et capable de s’adapter au stress.

Moins de réaction. Plus de régénération. Plus de long terme.